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山 緣Memory.e016
之 一
外地的朋友初來香港，都以為這地方不過是一大疊摩天樓擠在一起，一邊是海港，另一邊呢，大概就是中國大陸了。這印象大概來自旺角、尖沙咀、中環的鬧市。除此之外，他們大半不知道還有個腹地深廣而且仍具田園風味的新界，更別提那許多各有洞天的離島。
香港的面積約為新加坡的兩倍，卻因地形複雜，海岸彎曲，顯得比新加坡大出好幾倍來。香港街上人多，是有名的。你走在旺角的街頭，似乎五百萬人全在你肘邊。不過香港也多山，多島，多半島。推開香港的窗子，十扇裏面至少有七扇是對著海。不是對著同一片海，是對著大小不一色調各殊的水域，有的是文靜的內灣如湖，有的是浩淼的外海無際，有的是兩岸相望的海峽。地形如此分割，隔出了無數的小千世界。我有好些開車的朋友，住在九龍的不敢貿然駛去港島，住在港島的呢，輕易也不願開過海來。我住在沙田，離尖沙咀的繁華焦點不過十二英里，中間不過十二盞紅燈。可是說來你也不信，航空信到我的信箱裏，要比城裏晚上一天，甚或兩天。儘管世界正變成地球村，沙田卻比尖沙咀慢了一日。誰教沙田的風景那麼好呢，美，不免要靠距離。遲一天收信有什麼關係，世界可以等一等。
一位朋友初從臺灣來，站在我的陽臺上看海，神情略帶緊張地指著對岸的一列青山說：「那就是大陸嗎？」我笑起來，說「不是的。在這裏，凡你所見的山和水，全是香港。你看對面，有好幾個峰頭肩膀連在一起，那是八仙嶺。翻過脊去，背後是麻雀嶺。再過去，才是寶安縣界。香港，比你想像的要大很多。」
之 二
我這一生，有三次山緣。中學時代在四川的鄉下，四面都是青山，門對著日夜南去的嘉陵江，夜深山靜，就聽到坡下的江聲隱隱，從谷口一路傳來。後來去美國的丹佛教書，在落磯排空的山影裏過了兩年。在丹佛，如果你朝西走，每一街的盡頭都是山影，不是一峰獨兀，而是群山競起。如果你朝西開車，就得把天空留在外面，因為幾個轉彎之後，你就陷入怪石的重圍裏去了。落磯山地高亢而乾燥，那一叢叢一簇簇鳥飛不上的絕峰，沒有飄雲可玩，只有積雪可戴。那許多高潔的雪峰，敻列天外，靜絕人間，那一組不可相信卻又不許驚呼的奇蹟，就那麼日夜供在天地之間，任我駭觀了兩年。
第三次山緣，在沙田。整個新界只是大陸母體生出來的一個半島，而自身又生出許多小半島來，探入浩闊的南中國海。海也是一樣，伸進半島之間成了內灣，再伸進更小的半島之間成為小港。就這樣，山與水互為虛實，綢繆得不可分解。山用半島來抱海，海用港灣來擁山：海岸線，正是纏綿的曲線，而愈是曲折，這擁抱就愈見纏綿。我面前這一泓虛澄澄的吐露港上，倒映著參差交疊的側峰橫嶺。淺青淡紫的脊線起起伏伏，自圍成一個天地。這十年悠永的山緣，因水態而變化多姿。山的堅毅如果沒有水的靈活來對照，那氣象便單調而遜色了。丹佛的山緣可惜缺水。四川的山緣迴響著水聲，增添了嫋嫋的情韻。沙田的山緣裏水韻更長。這裏原是水藍的世界，從水上看來，無論多磅礡多嚴重的山勢都浮泛在空碧的波上，石根磐柢所託，不過是一汪透明。山為水而開顏，水為風而改態，風景便活潑起來了。其間再飛迴幾只鷗，就算是水的靈魂。
文靜如湖的吐露港，風軟波柔，一片瀲灩的藍光，與其說是海的女兒，不如看作湖的表妹。港上的島嶼、半島、長堤、渡輪，都像是她的佩飾，入夜後，更亮起漁火與曳長如鍊的橘色霧燈。這樣明艷惹眼的水美人，朝暮供奉之不足，我豈敢私有？不過堤內的船灣淡水湖，千頃的純碧放得下整個九龍半島，水面謐無帆檣，似乎鷗鷺都不敢狎近，在我私心深處倒有點視為禁區，不希望別人鹵莽闖入。幸好她遠在邊陲，美名尚未遠播，所以還沒有怎麼招引遊人。臺灣的朋友來港，只要天色晴美，我總是帶去驚艷一番。一上了那六千呎的長堤，外面的海色尚未飫足，一回頭更訝異這裏面的湖光，竟然另闢出一個清明的世界。左顧右盼的朋友，總不免猛然吸一口氣，歎道：「想不到香港還有這樣的景色！」於是一股優越感油然從我的心底升起。誰教他那樣低估了香港呢，這猝不及防的一記「美之奇襲」，正是對他的薄懲。
驚艷稍定，不容來客多事反省，便匆匆推他上車，繞過雄赳赳的八仙嶺，一路盤上坡去。新娘潭、烏蛟騰，也許下車一遊，但往往過而不入。到鹿頸，則一定會停下車來，一方面為了在這三家村的小野店裏打一下尖，吃一碗魚丸米粉；另一方面，因為這裏已經是天涯海角，再向前走就沒有路了。所以叫做鹿頸，也許就是路盡了吧。
其實鹿頸再向前走並不是沒有路，而是只有「單路」了。不是單行道，而是路面忽然變窄，只容一車駛過，可是對面仍然有車駛來，所以每隔三四十丈路面就得拓出一個半月形來，作避車之用。來去的車就這麼一路相望而互讓，彼此遷就著過路，也有一種默契心照的溫情。偶爾也會絕路相對，兩車都吃了一驚，總有一方倒車讓路，退進半圓的避車處去。這條「絕處逢生的單路」，這頭從鹿頸進去，那頭接通沙頭角公路出來，曲折成趣，竟然也有兩公里的光景。可以想見，一路車輛不多，行人更是絕少，當然自成一片洞天，真是天才的妙想。
這條幽道的另一妙處，是一路緊貼著水邊，所以一邊是山，一邊是沙頭角海，簡直可以說是為了看海而開。可是把我們招來這一帶水鄉的最大誘因，卻是鹽灶下對面的鷺洲。這「鹽灶下」原是岸邊的村名，對面灣中的鷺洲則是一座雜樹叢生的小嶼，不過一百碼寬的光景，是野生禽類的保護區。島上棲滿了白鷺，總有七八十隻。最好看是近暮時分，一隻隻飛回島上，起起落落，棲息未定的樣子。那一氅氅高雅的皎白，迴翔在樹叢青綠的背景上，強調得分外醒眼。這些都是黑腿黃喙的大白鷺，長而優美的頸項彎成天鵝的Ｓ狀，身長大約三十五吋。有時會成群立在水淺處的石上，一齊迎風對著潮來的方向，遠遠望去，好像是虛踏在波間。俯首如在玄思，其實是在搜尋遊魚。最妙的絕技是靈迅地掠過水面，才一探喙，便翩翩拍翅飛起，嘴裏卻多了一尾小魚，正在惶急地扭掙。
我們最愛在近島的避車處歇下，面海坐在水邊。群鷺看海，我們看鷺。偶然有一隻揮動白羽，那樣輕逸地滑翔在半空，把白點曳成了白線，頓時，風景也生動了起來。再棲定下來時，山還是山，水還是水。麻雀嶺這一邊屏住的世界，什麼也沒有發生，古渡舟橫，只有野燒的白煙從從容容地在四圍山色裏升起。若問那一群涉水的白衣羽客，麻雀嶺的背後是怎樣的天空，你一定得不到答案。面對這一灣太平的水光和嵐氣，歲月悠悠，誰相信一山之隔，那一邊曾經被文革搗得天翻地覆。而這一邊，直到今天，矮矮的紅樹林仍然安靜地蹲在岸邊，白花花的鴨隊仍然群噪著池塘。每次我們都說，鳥族知己的劉克襄如果來此地一巡，必定大樂。
不知有漢，無論魏晉。雖然沙頭角在遠處掉起了高廈，成為一角缺陷，這一片淨土與清水卻躲過了文明。泥頭車、開土機都繞道而行，沒有一頭鷺被廢氣嗆得咳嗽。我的朋友說：「到了這裏，一切都透明了。心裏也是沙明水淨。」於是我們像孩子一般漂起水花來。這一帶，是我私心的一只寶盒，即連對自己也不輕易揭開，怕揭得次數多了，會把夢放掉。有時候也願意讓過境的朋友來一窺，而每次，車從鹿頸進去，都像是在輕啟夢的寶蓋。
鹿頸之為盒蓋，不僅因為單路從這裏開始，更因為那幾戶人家是蜷偎在山腳下，要繞過一座壓人面額的絕壁，才會像頓悟一樣，猝然發現裏面的天地。香港多山，才會有這種峰迴路轉開闔多變的勝境。山丘佔香港陸地的四分之三，但是土層稀薄，土壤不夠肥沃，只能養出離離的青草和灌木，因此境內有不少較高的山峰都露出嶙峋的石壁或是荒野的陡坡，仰眺只見一片誘赭或淡紫紅色。地質學家說，大約在兩億五千萬年前的中生代，這裏有劇烈的造山運動，被神力摺皺的變質岩與結晶岩裏，侵入了花崗岩與火山岩。這也許可以說明，此地的山色為什麼會呈緒紫帶褐之色；像吐露港隔水的八仙嶺，在山腰以上，尤其是到了秋後，就見這種色調。每次駛過山下，一瞥之際，總有重見落磯山顏的幻覺。
之三
境內的幾座名山，要論魁偉雄奇，自然比不上落磯山脈那麼壓地凌天。單論高度，那條山脈僅在科羅拉多一州就有五十四峰拔尖到一萬四千英尺以上。香港境內的最高峰在大帽山，也不過九五八公尺，只到落磯的膝下。不過就當地而言，一座山是否顯得出眾，還要看四周的地勢。半島多如複肢的新界，水近地窄，山勢往往無端陡起，不留餘地，一下子就劫去了半個天空，令人吃驚。馬鞍山北側的坡勢那麼峻急，到海邊卻戛然煞住，真是崖岸自高。獅子山南面而君臨九龍，筋骨畢現而頂額突兀的石貌下，大小車輛到此，不由得不偎著獅爪匍匐以進。那氣派，看了十年仍覺得懾人。如果沿清水灣道朝東走，更有一奪彪然巨影擋掉大塊天色，探頭一看，竟與飛鵝嶺打了個照面。
那岌岌可危的怪岩一削千尺，禿不可託。難怪上個月一個少年低估了這險巉，在上面只一失足，便掉了性命。
這些峻峰雖然各踞一方，桀驁有如藩鎮，我卻可以敬而遠之，唯有近處的一座山，蒼青的影子一直罩在我肩上。那是鹿山，正當我樓居的西面，魁梧的輪廓橫在半空，我的下午有多短，黃昏有多長，全由他來決定。馬鞍山拋起來的旭日，被他接住時已成了夕陽。所謂晚霞，全是夕陽在他的背後燒煉出來的花樣。從我的臥室望出去，一整排八扇長窗，山勢橫行而不絕，展成一幅可以臥遊的元人手卷。每逢好天，晴翠的嵐氣便映得滿室蒼然。在香港住了十年，山外的世局變幻如棋局，楚河漢界，斜馬直車，數不清換了多少場面，甚至連將帥都換過了，唯有這一座青山屏在西邊，永遠不變。這種無語的默契，可靠的伴陪，介乎天人之間的感應，久已成為我山居心境的基調和背景。無怪李白和辛棄疾都要引脈脈的青山為知己，而陶潛一望，此中的真意便千古悠悠。
十年下來，對面這鹿山也成為我的知己了。儘管山腰剖出了一線之地，讓大埔道上碌碌的車隊追逐而過，那只是青山的過客罷了，等到車過塵定，仍然留下我獨對青山。最妙的是山之西南有一條瀑布，或者該說是半條瀑布。並不是峰迴嶺轉遮去了一半，而是晴天有懸崖而無水，雨天才水到瀑成，遠遠望去，倒曳著一注閃閃的白光。如果是小雨，她還不肯露面呢。最動人是在雨季，山中一夜豪雨，第二天早上她就翩然出山來了。體態的纖弱與豐盈，要看雨勢的大小。如果是大雨連日，就算是已經放晴了兩天，她仍然嫋嫋不斷。我為她取的小名是「雨娃」。
之 四
新界半島之分歧，港灣之雜錯，多在東部。半島多的地方，港灣也不會少，海岸線自然曲折可觀。這許多半島往往是伸出海去的蟠蜿山勢；走在險窄而迴轉的山脊上，可以看見兩面的海水，各藍各的，令人不知該左顧而笑，還是右眄而驚。如果山勢入海而復出，成為青島和翠嶼，跟岬角互相呼應，海景就更可觀了。從馬鞍山到飛鵝嶺，新界東岸的迤邐山勢，旁歧斜出，東走而成輻射的西貢半島，南走而成狹長的餘脈，一峰孤拔，就像石濤捏造的那樣，正是釣魚翁山。飛機從臺灣東來，尚未迴旋下降，總是先看到這許多絡繹入海的青山，青島，錯綜而參差，列成最壯觀最氣派的儀隊，爭來水鏡上迎接。黃庭堅從岳陽樓上遠望君山，說「可惜不當湖水面，銀山堆裏看青山。」不論古人如何愛山成癖，總無緣從機艙的高度作快速的鷹巡。古人行旅困難，所以民謠埋怨說「朝發黃牛，暮宿黃牛，三朝三暮，黃牛如故。」西貢半島外錯落成陣的列嶼，青鬟翠髻，在虛空與幻水之間，忽焉而現，忽焉而隱，不過是片刻間指顧的事。我說那是最壯觀的儀隊，因為我檢閱過多少次了。從屈靈均到李太白，所有的游仙詩都是真的。
西貢半島的東南端，山勢如環，圍成了一個水庫，叫萬宜淡水湖，從最遠的西北角算起，全長也有五公里半，只比船灣淡水湖略小一些。湖岸迂迴轉折，勝於船灣，湖中還有一座小島，孤另另地聳著青峰，叫水逕頂，看上去，景色又比船灣多變。四圍山勢起伏，雖然都只是二、三百公尺的小丘，但坡度峻斜，從開闊的水面平白崛起，也就教人矚目。從九龍東北行，車到北潭涌，就不准通行了，停下車來，走上坡去，喘息漸劇之餘，正覺得山路永無止境，忽然瞥見坡頂一蓋小亭招人歇腳。到了亭下，風景大變。兩邊的山壁剖處，一泓幽祕的碧水向外面的世界展開，那明淨的藍光，純潔得像從未照過生人的影子。可以想見，還有更空曠更開闊的豪藍波域藏在絕壁的背後，魔盒，只露出一條藍縫而已。我們沿著石壁一路尋去，魔盒終於大開，縱深的湖景盡在腳下。那盈盈艷異的水光，一瞬之間似乎有所啟示，正要宣之於口，咦，怎麼已忘言了。緣著水湄，麥理浩徑曲折向南，晴脆的冬陽下，大家揮著折來的蘆葦，拂弄那一湖嫻靜的水色。過了元五墳，地面漸窄，我們像是走在龍背上。忽然路勢一轉，右面頓覺天地洞開，外面流著一彎藍河，色調更深於裏面的湖波，對岸是山，山外是水，不知究竟是誰圍著誰。定神再看，才發現那彎河水竟通向更外面的水域，原來是海。所謂河，原來是峽灣。四望只見山海相繆，黛綠套著邃青，最大的謎啊靜寂無聲，那裏面的含意超乎人意。那一片真實的幻景，令我迷惑了好幾天。
沿清水灣道東南馳，另是一彎半島，窄處只有半公里的樣子，細巧得像銀匙之柄。車行又快，兩邊的藍水一樣誘人，不知道該看那一邊好。路隨山轉，終於到了大坑墩，正對著海。夕照裏，只見一列青紫氤氳的石磯，在幾百碼外與海岸平行地排開，最能逗人夢想。更遠處，在海天難分難解的邊緣，橫曳著一帶幻濛濛的靄氣，那樣虛渺，那樣地捉摸不定，所謂天涯，就是那樣子嗎？怪不得凡是望海的眼睛，都茫茫然了。有一首歌說：「晴朗的日子看得見永恆。」想得倒是很美。其實我們所望得見的，即使來到這路的盡頭，岸的尖角，也無非全是美麗的謎，再猜也猜不透謎底。水平線，如果真有那麼一條線的話，就算是永恆了嗎？怪不得我們再也捉不到了。要真捉住，就捉住造化的破綻了吧。
收回眺海的目光，向南窺望，只見無數峰頭在聳肩探首，紛紜雜沓的山勢，一層層深淺交加的翠微，分也分不清誰主誰客，只像幾十匹黛鬣青毛的龐然海獸，或潛或起，或泅或渡，不知道究竟要成群泳去何處。培根說：「沒有一種精妙的美不帶點奇異。」但是此地的美卻帶點駭異，令人蠢蠢地感到不安。
背後有一盤沙土鎮石的近丘，肩住北面的天色。山腰有路，蜿蜒著一痕白絲，像有意接我們上去。「上頭來看看吧，別儘在下頭亂猜，」山風隱隱在說。錫華和我心動了。一前一後，我們向亂石和叢荊裏去尋找那曲徑的索頭，把它當鎚帶一樣攀上山去。地心引力卻一路追來，不肯放手，那勁道愈來愈沉。心臟的悸動猛搥著胸口，搥響野蠻的耳鼓，血，也喧噪著洶湧著起來助陣。錫華說：「不能停，對心臟不好。」兩人奮勇高攀，像古代的戰士在攻城時搶登雲梯。忽然，下面的人聲頓歇。扯後腿的那怪手也放棄了。
百仞下，無聲的人群密密麻麻地爬滿了一地，有的蠕向海邊，有的進出紅亭，把那扁圓的土台綴成了一塊芝麻小餅。天風突然自背後吹來，帶著清醒的海氣，汗，一下子就乾了。四下裏更無遮攔，任涼垧長驅而來，呼嘯而去。我們已經登臨絕頂。
「這才有成就感，」錫華一掠亂髮，得意地笑道。
話沒說完，兩人一齊回過頭去。頓時，都怔住了，震住了，鎮住了。滿滿一海的層浪，千褶萬皺，漸遞漸遠，正搖撼近岸的洲渚磯石和錯落海中的大島小嶼，此起彼落，激起了碎白的沫渦。更遠處，對岸又掀起無數的青山夾赭山，橫嶺側峰，龍脈起伏，或瘦脊割天，或峻坡瀉地；這浮在水上，攤在天下的山族石譜，真不是一覽可盡。一路攀上這丘頂來，我們當然知道山外有山，水外有水，卻不防這一面的世界竟會展開這樣的宏觀，令人一口氣嗆住了，吸不進去。這壯麗的景象，太闊大太遠了。層浪無聲，群山闃然，在這樣的距離之下，所有的實景都帶點虛幻。這是冥冥的默劇嗎，還是長達百里的啟示錄呢？不留心看時，就錯過了。當啟示太大，總是沒有人看見。令人震懾的大寂靜裏，只有長髮披天的海風呼嘯路過。遠處，只剩下了一隻船。
之 五
香港的山脈，西起屯門的青山，東至西貢半島的南蛇頭，鬱鬱蒼蒼，綿亙六七十公里。要為山神理出井然有序的族譜來，可不容易。如果我是禿鷹或麻鷲，振翅三天，也許可以巡瞰個明白。但是從地面看來，無論你怎麼仰面延頸，決眥蕩胸，總難看出個究竟。那許多疊肩接踵交腹錯背的山嶺，不能為你排成整整齊齊的行列，讓你對著地圖來點名。山，是世界上最雄奇最有份量的雕塑，每一座都屹立在天地之間，不會為你的方便而轉體。這偉大的立體啊要面面觀，就得繞著它打轉。為了飽覽對海的馬鞍山，我曾繞了一個大圈子，從沙田穿獅子山洞，過黃大仙、牛池灣、西貢，一直到企嶺下海，等於站在馬鞍山的腳趾上仰瞻那雙脊陡起的傲峰。那是冬天的半下午，可是那一面背著斜照，只見到黑壓壓的一大片背影，體魄魁梧得凌人。如果你有被虐狂，倒真是過癮。歸途是一個反向的大Ｕ轉。回到沙田，右側仰看那爭高的雙峰，仍在天際相持不下，但這一面朝西，正對著落日，還是將暮未暮的光景。也只有馬鞍山這麼鋒芒畢露，才能劃然割出了陰陽。
看山還有一層障礙，那便是遠山雖高，卻蔽於近阜。徐霞客遊華山，就說「未入關，百里外即見太華屼出雲表。及入關，反為岡隴所蔽。」大帽山號稱香港最高，凡九五八公尺，合三千一百四十二英尺，但是近在沙田，反而仰不可見，因為中間隔了好幾層近丘。登我樓項的天台，西向而望，只見連嶂的青弧翠脊交疊於天際，真教人歎一聲：「可憐無數山」。
為了把新界看個真切，把袞袞眾山看出個秩序來，和國彬揀了一個秋晴的日子，去大帽之頂朝山。淺米黃色的桂冠房車似乎也知道秋天是它的季節，在晌午的艷陽裏，光采煥發，奕奕地馳上了大埔公路。一過石崗，坡勢漸起，兩側的山色也逼攏過來。在荃錦道上一個仰衝，就轉上了左側的大帽山道，反向東北角上那一堆跟天空過不去的塊壘，咻咻然盤旋而進。群峰作壁上觀，超然不動聲色，倒是桂冠對陡坡很發了幾次脾氣，一向低沉的喉音變成了暴噪的男中音。終於到了山腰的小平台，停下車來。我拿了地圖，國彬和我存分提了飲料與野餐，便朝仰不見頂的主峰進發。
這時我們的託腳之地，海拔已經有七百公尺，比上不足，比下卻綽綽有餘。山道蟠蜿向天，引力甸甸向地，不到半小時，這九秋的三人行已經腳痠、氣促，滲出了汗來。空氣不如預期那麼清朗，沒有雲，卻籠著一層薄薄的嵐氣，否則午後的陽光會更炙人。我把地圖轉來轉去，想把掌上的寸山尺水還原為下界那一片敻遼的人世。那一汪藍悠悠是什麼灣？為什麼圖上沒有那幾座島呢？那一堆亂山背後，白晃晃的排樓又是那裏呢？七嘴八舌地，大家爭論著。地圖是平面的，下面的世界卻是立體的，向日和背日的地帶更平添許多感人的光影，而且總有一些不相干的土阜石丘和蘆葦灌木之類礙在中間。不盡兌現的地圖，令人失望。每轉一個彎，腳底的世態又變了樣，方向也都變了。而地圖還是道一張平面，真不曉得，大帽山派這條曲道迂迴下山，究竟是來迎接我們，還是來戲弄我們。
「那不是大埔嗎？」
「那裏看得見什麼大埔呢？你把地圖根本拿倒了。我看是九龍。」
「九龍？那麼獅子山在那裏呢？」
「那邊應該是荃灣才對。你看，煙囪那麼多，白騰騰的。」
太陽漸漸斜了，可以推斷西南方在那一邊。我們終於認定剛才那一叢人煙確是荃灣，而更遠處，有橋影橫水的地方就是青衣島。有了這定點，就容易把握全景了。一個半小時之後，我們站在巍巍的大帽頂上，肆無忌憚地仰天俯地，談古說今，指點著極南的這一片樂土。腳下的人煙或在亂山的缺口，或在叢莽的背後，或被峭壁半遮，我們左顧右盼，指認出紅塵密處的維多利亞港，和散佈在四野的大小衛星城鎮。而每次認出了一處，驚喜之餘，總訝怪其偎山貼水、纖巧可笑的幻影。管你是千門萬戶、短巷長街，患得患失的熙熙攘攘，都給縮成了可有可無的海市蜃樓。「楚之南，少人而多石。」那是柳宗元的時代。腳下那一片繁華世界不但石多，更且人多，多得要與石爭地，與海爭地，在天翻地覆的後門口，在亡逋和海難船的末站，在租來的棄土和倒數的時間，率妻子邑人，把絕境闢成了通都。
「人與山相遇，而大功告成。」
布雷克曾經壯乎其言。站在天涯海角的最高峰上，站在香港和日月最近的這頂點，終於和圍拱的眾山相遇。站在登山的十四彎最後的這一彎上，站在這大看台上如跪在聖壇上，我默默向滿是秋色的天地祝禱，憑在場的大小諸峰作證，但願這一片逍遙的樂土永遠幸福，做一切浪子的歸宿，而不是惶惶征夫的起站。
落日更斜了。這高處既無欄杆可拍，與國彬同來，也不需歎什麼「無人會，登臨意」。我把摘來的一長桿銀花蘆葦舉起來，向北面的峰嶺和漸慚蒼茫的顥氣，那麼悠揚地揮了一揮，算是對古今的英雄豪傑，對登峰造極的一切心靈，都致了敬意。
一九八五年一月三十日
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