 |
| |
●
哀怨動人的「法朵」
來到葡萄牙最南端的Algarve地區，除了欣賞這裡美麗的海灘、懸崖、奇岩怪石及燦爛的陽光，還可接觸這裡的生活實況及傳統文化。
這次我們落腳在Porto
de Mos的一個名叫Belmar的度假村，距離Lagos舊城區不到十分鐘車程。在旅遊淡季開車去很方便，在沿著海港的那條大街隨便可找到泊車的地方，再徒步往舊城區走去。天氣好的日子，這裡便是我們活動的中心。走累了，找個咖啡店歇一會，一邊享受咖啡，一邊觀看來往之路人；肚子餓了，舉目可見都是餐廳，種類很多，任由選擇。我最喜歡吃海鮮，難得葡萄牙人也精於此道。
幾天之後我們便能分辨出東南西北，雖然如此仍不時走錯方向。這裡的十字路口不設指揮交通的「紅綠燈」，以「安全島」代替，駕駛者必須按照先後的次序穿過，但我經常在這些交匯點猶豫不決，幸好車輛不多！
某天我們在舊城區徘徊，看見很多奪目的廣告，介紹「Fado
Night」之類的音樂晚會。我用手機將廣告攝錄下來，向酒店接待處的職員展示，並托他為我訂票。兩天後，按圖索驥，找到了演出的場地，原來是一家酒吧，內設舞臺。據說音樂會只在週五晚舉行，每次由不同歌手及樂隊登場，除吸引遊客之外，本地人也喜歡來捧場。我們在星期五晚準時來到，場內已座無虛席。酒吧有佐酒的美點供應，但我們已吃過晚餐，就隨便叫了半瓶白葡萄酒，以酒代茶最能配合當前之氛圍。
在眾人期待之下，一個年輕女歌手首先登場，來個簡單的自我介紹，便開腔高歌一曲，哀怨動人。曲終，獲得熱烈的掌聲。她繼續以憂鬱的調子唱出第二首歌，在場的人都受到她歌聲的感染，默然不語。我雖聽不懂歌詞，也能心領神會。曲終，又一輪雷動的掌聲。這個演出者很懂得控制觀眾的情緒，並且得心應手。她突然以快板唱出一首輕鬆愉快，與前兩首截然不同的歌曲來，在場的人被她牽上雲霄，飄飄欲仙！
原來以上的演出只是熱身賽而已，一個年齡較大的女歌手才是當天的主角，由她壓陣，主持大局。三人組成的弦樂隊以明快的樂聲歡迎她登場。歌者也來個簡單的自我介紹，之後，立即以低沉而雄厚的歌聲，如泣如訴，將她的內心世界展現出來，引發共鳴。在場的觀眾被哀怨的歌聲牽引，從雲霄回到人間，與歌者一齊分擔她的憂愁。主角非常老練，唱功一流，如流水行雲。她一舉手一投足，都能動人心弦。歌者似乎歷盡滄桑，臉上留下不少歲月的痕跡。我確信，只有這樣的人生經歷才可掌握及表達「法朵」的精髓。
我對「法朵」文化一知半解，所以在半場休息時，向一個樂手詢問有關這項藝術的來源。他以流利的英語向我解釋：「Fado」在葡萄牙文是表示「命運」或「宿命」的意思。這種歌曲開始於十九世紀初期，流行於民間，是里斯本貧窮階層的產物。最先只有男子漢以歌聲來表達及發洩人生的遭遇，在碼頭工人或漁民聚集的地方如妓院，三流酒吧才可聽到。歌詞粗糙簡單直接，伴奏的樂器以葡萄牙十二弦吉他為主。這種樂器是由魯特琴(lute)衍變而來的，在里斯本流行。後來有些年輕人將它傳到Coimbra的大學校園去，將琴的形狀略為改變，演奏時也將弦線調低半個音階，以配合低沉的男聲。新曲譜上較文雅的詞句，逐漸被廣泛地接受。除男聲以外，也加入了女聲，但悲傷之調子仍舊保留著，只不過內容更為豐富多采。
「法朵」藝術由民間開始，已發展成為葡萄牙的一項獨特文化，與西班牙的「佛朗明哥(Flamenco)」藝術不遑多讓，聞名遐邇。很多著名葡萄牙歌唱家曾將「法朵」文化推廣到世界各處。樂師不厭其詳的向我解釋，使我猶如上了一堂音樂歷史課，獲益良多。
表演節目從晚上九時開始，一直到凌晨一點才結束。離開之前我又訂了下星期五的入場券，準備享受另一場精彩的演出。
2018/11/24
黃啟樟，Lagos,
Portugal
●
葡萄牙南方是避寒的好地方
移民加拿大之後，每年冬天都希望能夠選得一個好地方去避寒。開始時，加勒比海的國家對我很具吸引力，因為有新鮮感，而且距離不遠，搭乘飛機幾個小時便可到達，沒有舟車勞頓之苦，也不受時差之困擾。古巴、墨西哥的坎昆(Cancun)、多明尼加(Dominican
Republic)、阿魯巴(Aruba)及在大西洋靠近美國佛羅里達州的巴哈馬(Bahamas)群島，都有我的足跡；也嘗試過搭乘巨型遊輪由一個島國轉往另一島國遊覽，但始終引不起我的興趣，更没有舊地重遊的意慾。
我到古巴的那一年，卡斯特羅仍然在生，在他統治下的社會並不開放，經濟落後。前往首都哈瓦那(Havana)或其他地區雖然不會受到限制，但遊客都喜歡留在專為他們而設的度假村內活動，以策安全。當年美國人及美元不受歡迎，遊客幾乎清一色都是加拿大人，購物及其他消費都需使用代用券支付。
墨西哥的坎昆吸引不少美、加遊客前往，我也曾慕名而來。不過感覺這個地區不安全，遊客被搶劫的事件時有所聞，嚴重命案也發生過很多起。墨西哥政府雖然竭力維持治安，但成效不大。
最近有朋友從多明尼加度假回來，將不愉快的經歷與我分享：在某天凌晨時分，他們在睡夢中曾經遭受偽裝酒店保安人員的騷擾，雖然沒有損失任何財物，但驚魂未定，因此發誓永遠都不會再到這些國家旅遊。我每次來到這些落後地區，都告戒自己必須提高警覺，避免成為壞分子的目標。如果這樣才可確保安全，旅遊的樂趣便大打折扣。
我到過佛羅里達州避冬，而且去了三次，發覺除了天氣宜人之外，這裡缺乏豐富的文化內涵，美國人的生活方式也十分單調，日子一久便會產生沉悶感。而且冬天是旅遊旺季，消費比其他季節高出很多，加幣貶值之後，更感負擔沉重。
東南亞國家如越南、泰國、印尼及馬來西亞，對我頗具吸引力：除了天氣宜人及消費合理之外，我對這些國家的風土人情比較熟識，那兒的生活習慣也很容易接受，我尤其喜歡馬來西亞的檳城(Penang)，那裡半數人口是華裔的後代，幾種廣東方言都在此流行，華語(即普通話)在華裔社會更被廣泛使用。我曾經在怡保(ipoh)工作過三年，來到檳城有如回鄉的感覺。我曾經想在這裡置業，希望有個固定的住所，方便每年到此避寒。但當考慮到路途實在太過遥遠時，便打消了這個念頭。
退休後，再没有時間上的局限，對走馬看花式的旅遊，興趣已大不如前，而且體力也應付不來。如今每到一個地方，我都希望能夠留下較長的時間，多點接觸當地人的生活及他們的文化。南歐很多國家似乎都能夠滿足我在這方面的要求：如冬天不冷，接近亞熱帶的氣候，可享受户外活動；物價合理，而且豐儉由人。由朋友推薦，我們到過法國的康城及尼斯，但發覺那兒有很多來自北非的非法移民，專門向遊客下手。我們有次駕車在尼斯的沿海大道停下，幾乎被兩個騎摩托車的青年強行打開車門；他們形跡可疑，來勢洶洶。幸好只是虛驚一場，没有損失任何財物。但經此一役，我對法國南方失去興趣。
我們也到過西班牙南方靠近地中海的城市，它們和法國南方很相似，只不過人口較稠密，有點混亂的感覺。西班牙人有午睡的習慣，很多商店在中午都停止營業；他們也習慣很遲才吃晚餐，較高檔次的餐館很晚才供應晚餐，我們只得入鄉隨俗。我對西班牙的佛朗明哥(Flamenco)藝術情有獨鍾，也喜歡熱情奔放的民風，以後還會再來。
葡萄牙的阿爾加維(Algarve)地區對我來說，曾經只是一個陌生的名字，認識它是由一家旅行社老闆娘介紹才開始的。殊不知一見如故，立即喜歡它，來了三次，每次逗留兩個月，仍有再來的意慾，如今便是第四次舊地重遊了。阿爾加維的首府是法魯(Faro)，和多倫多距離大約六千公里，有直航班機連接，飛行七個小時左右便可到達。旅遊淡季没有直航班次，需要到里斯本轉乘內陸航班。兩地時差以冬令計算也不過是五小時，只需兩三天便可適應過來。
阿爾加維是葡萄牙最南端的省份，東邊與西班牙接壤，北邊是陸地，西南兩邊對著大西洋，海岸線都是佈滿了懸崖與沙灘，彎彎曲曲，由一個連接一個組成的，景色怡人，可適合各種不同口味。除了游泳，可玩滑浪板、駕駛風帆、釣魚、露營、享受日光浴∙∙∙∙∙∙離開海岸線不遠便是高低不平的山區，輪廓優美，登高望遠，一覽無遺。
從首府法魯向東的方向走，會經過一些有趣的漁港，往西走多是發展得比較完善的度假區。我們以前都在Albufeira的度假區落腳，地點適中，但遊客較多，比較繁忙。這次選擇一個在Lagos靠近懸崖的度假村作為臨時居所，非常符合我的口味，因為Porto
de Mos的沙灘就在視線之內。從露台望出去，浩瀚的大西洋可一覽無遺。雖然看不見日出，但日落的景色卻一目了然。
早上開車五分鐘就到Lagos的三角懸崖(Farol
da Ponta da Piedade)處，走在彎彎曲曲的木板長廊上，可從不同角度欣賞那裏被海水經年累月沖洗而形成之奇岩怪石，在朝陽的照耀下，金光閃閃，變化萬千，美不勝收。來到這裡，我感覺猶如回歸了大自然，與天地融為一體，再沒彼此之分。我們連續兩天都來這裡，不約而同，竭力尋找曾經失去的美好感覺。其實大自然之美是難以筆墨形容的，必須親臨其境才可心領神會。
在阿爾加維最為人知之懸崖絕壁其實是位於Sagres的三角處，距離Lagos大約三十公里，有公路直達，已被闢為旅遊重點，遊客絡繹不絕。這裡的軍事設施及燈塔被完整保留下來，最近還被粉飾過，但破壞了古樸之原貌，實屬可惜。我每次來到阿爾加維之後，都到此觀望海景，讓海風洗滌我的心靈，才感覺不辜此行。
除了風景特殊之外，阿爾加維的風土人情曾給我留下美好的印象。最難忘的一次是，我們亂打亂撞走進了一個本地舉辦的社團活動，不但沒有被拒於門外，主辦者還特別為我倆加添座位，供應美點及飲料，歡迎我們參加他們一早安排好載歌載舞的晚會，直到曲終人散。
在阿爾加維開車會很容易迷路，言語不通也增加了困難，但向途人詢問時，他們會不厭其煩為你解釋，直至你走對了方向才揮手道別。這種樂於助人的態度在繁忙的大城市早已失去，難得葡萄牙人仍然保留住這種美德。
我曾經到過很多歐洲國家，總是發覺各處的生活指數都很高，物價超常。來到阿爾加維便有截然不同的感覺，光顧過幾家超市，都發覺價格非常划算，甚至偏低。市立的肉食、海鮮及蔬菜市場所擺賣的東西都非常新鮮，而且價錢比超市還要低。餐廳的消費也十分公道，比多倫多同業更具競爭力，而且不強討小費。酒店的租金在淡季(十一月至來年三月)和旺季(七月、八月)相差很大，前者只有後者的30%，可減輕長住酒店費用的負擔。我們的房間有炊煮設備，也是長住必須考慮的條件。
來到阿爾加維這麼多次，我卻從未受過任何陌生人或那些在旅遊業討飯吃者的騷擾。這點很重要，因為在異地旅遊，安全感是第一考量。在羅馬、巴黎、倫敦及馬德里就難以避免這些干擾，而且扒手猖獗，防不勝防。在這裡旅客就可放心多了。
2018/11/26
黃啟樟
Lagos,
Portugal
●
葡萄牙人有潔癖
聽說葡萄牙人有潔癖，在阿爾加雅(Algarve)的親身經歷，不由我不信！
我們並非走馬觀花及到此一遊的旅客，而是來了「賴着不走」的那一類。這次「自由行」以Porto
de Mos為落腳點，它靠近Lagos的舊城區，十分鐘車程可到(假設不迷路的話！)，十分方便。
我們酒店房間有炊煮設備，所以早餐及晚餐都盡量不出外吃，其實下廚也是一件賞心悅事，想吃什麼都可隨心所欲。上市場成為日常節目之一，看見活生生的各類海鮮，什麼都想買，但眼花撩亂，難以取捨；經過肉檔看見新鮮的雞肉、雞肝、鴨肉、鴨腿、牛排、豬肉，又要面對叧一困難選擇；走到菜販那裡才真正感到興奮，想不到在這個地方會有那些熟識的蔬菜供應：如唐生菜及西洋菜。
我們喜歡光顧的菜市場是由市政府管理的，每天上午七時開始營業，下午二時休息，星期日不開門。這個市場規模不大，分兩層：下層是海鮮及肉檔，上層是菜市場及乾貨市場。我們第一次來到它已經關閉，清潔工人正在澆水清理地方。他們工作得很認真，半點不馬虎，直至一塵不染。
以前的經驗是，走過魚市場都要掩鼻疾走，因為臭氣熏天。眼前這個市場卻没有這種氣味，縱使走進去也是如此。葡萄牙人的清潔標準可想而知。
在Lagos舊城區的大街小巷也一樣是打掃得乾乾淨淨，没有人亂拋垃圾，隨地吐痰；牽狗的人都為其寵物善後，自律性極高。由此推斷，葡萄牙的家居環境更加講究衛生，成為他們生活習慣的一部份。
我們在多倫多的鐘點女傭是一個中年的葡萄牙婦人，由鄰居推薦。她每隔十四天為我家打掃一次，盡心盡力，不負所托。
2018/11/26
黃啟樟
Lagos, Portugal.
|
|
|
|
|
|