北岳恆山

    一般寺廟大都建於平地之上，恆山懸空寺卻反其道而行之，建在絕壁上，懸於半空中。懸空寺共有殿閣四十間，利用力學原理半插飛梁為基，巧借岩石暗托梁柱上下一體，廊欄左右相連，曲折出奇，虛實相生，寺內有銅、鐵、石、泥佛像八十多尊。遠望懸空寺，像一副玲瓏剔透的浮雕，鑲嵌在萬仞峭壁間，近看懸空寺，大有凌空欲飛之勢。登臨懸空寺，攀懸梯，跨飛棧，穿石窟，鑽天窗，走屋脊，步曲廊，幾經周折，忽上忽下，左右回旋，仰視一線青天，俯首而視，峽水長流，叮咚成曲，如置身於九天宮闕。當年唐代詩仙李白游歷至此，連連稱奇，遂在山下岩石上題寫了“壯觀”二字，終究是詩人本性，“壯”字卻多寫了一點，據說是比它處更勝一籌的意思。

    懸空寺的設計與選址，可謂匠心獨具，懸空寺懸掛於石崖中間，石崖頂峰突出部分好像一把傘，使古寺免受雨水衝刷。山下的洪水泛濫時，也免於被淹。四周的群山也減少了陽光的照射時間。有此三者，懸空寺得以保存完好。

    說到懸空寺的奇，不能不提最高層的三教殿，內中釋迦牟尼、老子、孔子的塑像共居一室，按常理，各派宗教大多互為排斥，佛教、道教、儒教始祖同居一室，和平共處，確不多見。

    懸空寺雖險峻，但登臨一番，半個小時已綽綽有余，我以為恆山也不過如此，導游卻告訴我們其實還未到真正的恆山腳下，上恆山還早著呢！繞了好幾個圈，車子終於抵達恆山腳下的停旨嶺停車場，抬頭仰望，只見群峰巍峨聳峙，氣勢雄偉。我們乘纜車上山，越往上走，心中越發戰戰兢兢，深不見底的峽谷，山風呼號而來，那聲音勢如虎嘯，幾位女士早已嚇得不敢望下看一眼，等纜車到達終點，一顆懸著的心才放了下來。

    當地的導游是一位年近五十的中年人，甚是健談，一路他娓娓道來：恆山以奇險著稱。整個景區如詩如畫，令游客如置身於世外桃源，流連駐足。四千年前，舜帝巡狩四方，來到恆山，看到這裡山勢險峻，峰奇壁立，遂封恆山為北岳。秦始皇時，朝封天下12名山，恆山被推崇為天下第二山。歷史上，秦皇、漢武、唐宗、宋祖，都曾到恆山巡視、祭奠。以後的歷代帝王，也都差使臣到恆山朝聖。許多文人學者對恆山都有過動人的描繪，漢代歷史學家班固有“望常山之峻峨，登北岳之高游”的佳句，唐代賈島《北岳廟》）詩中有“天地有五岳，恆山居其北，岩巒疊力重，詭怪浩難測”的贊嘆。

    我環顧四周，見山中樹木並不茂密，甚至可以說是有些稀疏，遠不如我曾去過的黃山草木蔥蘢，倒是那一片片光禿禿的赭色山石不時赫然入目，顯得有幾分荒涼，失望之情立形於色。導游似乎看出了我的心思，介紹說相關部門對恆山的生態保護極為重視，隨後指了指左邊的一片松樹林，說：“這就是飛播造林後長成的！但山西終究缺水，要想徹底改變這種狀況，絕非一朝一夕之功。”我所生活的江南被喻為水做的，足見是流動的碧水，使江南充滿了靈性與韻味，而山西每年僅500毫米的降雨量，多少使得它有些捉襟見肘。我不禁慶幸自己身在江南之福。

    恆山以道教聞名，據記載為道教三十六小洞天中的第五洞天，茅山道的祖師大茅真君茅盈曾於漢時入山隱居修煉數載，八仙之一的張果老亦曾修道於此。我們去了紫微宮、白虎觀、純陽宮等處，與五台山寺廟裡游人如織善男信女絡繹不絕的情形截然不同的是，這些道觀多少顯得有些冷清，只有我們寥寥十幾人。大家探究其中原由，董君一語驚人：“豈不聞外來的和尚好念經？”想想也是，佛教自東漢時從印度傳入我國，經歷代高僧大德的弘揚提倡，許多帝王卿相、飽學鴻儒也都加入這個行列，終使佛教深入社會各個階層。它的信仰深入了民間，“家家阿彌陀，戶戶觀世音”，正是真實的寫照；而道教是中國固有的一種宗教，屬於土生土長，雖也在某些朝代一度被推崇，但就受帝王重視程度而言，卻遠遠不及佛教，自然也就很難興盛了。

    最後還得說一說苦甜井，這恆山中的奇景。井位於恆山半腰，雙井並列，相隔1米，水質卻迥然不同。一井水如甘露，甜美清涼、水井深數尺，取之不盡，可供萬人飲用，唐玄宗李隆基賜匾“龍泉觀”。另一井水苦澀難飲，形成鮮明對比，現苦井已封。苦盡方能甘來，不知這兩口井是否就暗合這樣的深意？

                                2010.10.27寄自浙江